Еще в Кумамото нас встретил заранее арендованный минивен с двумя японцами, призванными им управлять. Нет, это не тяга к красному словцу заставила меня так кудряво обозначить наших водителей. Дело в том, что шофером, т.е. человеком, который задумчиво смотрит вдаль сквозь лобовое стекло, крутит баранку и жмет то на газ, то на тормоз — в зависимости от дорожной обстановки, среди наших японцев был только один — тот, что помладше. Старший же, красавчег со взбитыми во все стороны волосами и в очках от Тома Форда, время от времени передавал младшему указания навигатора о изменениях дорожной обстановки: «там впереди скоро светофор» или «навигатор указывает на необходимость держаться левого ряда», но сам за руль ни разу не сел. С этими франтами, одетыми в длинные серые сюртуки со стальным отливом, ослепительные сорочки с воротничками-стойками и бабочками с заколотыми в них жемчужными булавками, мы и отправились вглубь японской провинции — в Бэппу.

От Кумамото до вулкана Асо рукой подать — какие-то полсотни километров. Обычно их рекомендуют преодолеть на поезде, но должен признаться, подъем к кальдере с нашими двумя «вагоновожатыми» был отдельным приключением, забыть которое невозможно. Старший все время дублировал указания навигатора, делая это еле слышным, шелестящим, дабы не мешать пассажирам, голосом. Младший вел машину так осторожно, так плавно, что мы наверняка уснули бы уже через десять минут, если бы не фантастическая красота, обступившая нас со всех сторон и кокетливо заглядывавшая к нам сквозь тонированные окна. Причем, чем выше мы поднимались, тем все ярче и выразительнее становился пейзаж.

Кюсю: откуда «пошла есть земля японская»

Сначала, пока мы были еще внизу, восхищение вызывали знаменитые красные листья кленов — момидзи. Потом их очарование затмили виды горных речушек, обрывов и долин с пересекающими их во все стороны автострадами, мостами, виадуками. Когда появились первые прыщики мини-кратеров, усеявших склоны вулкана, мы почувствовали себя лилипутами в царстве межгалактического великана, выбравшего эти изумрудно зеленые поля для игры в куличики тысячетонными глыбами базальта и горами черного вулканического песка. Сразу, без сомнений и возражений стало понятно, почему именно Кюсю считается местом, откуда пошел японский народ, откуда началась Япония. Безусловно, именно сюда стекали, густея на ветру и становясь Божественной твердью, капли с огромного копья Бога-отца Идзанаги-но микото — прародителя японской нации. А может быть, именно здесь, в районе вулкана Асо приземлились племена пришельцев, давшие начало японской жизни, как считают многие поклонники современной японской культуры?

В какой-то момент мы не выдержали. «Поворачивай! Поворачивай обратно — душа горит, сфоткать надо! — заголосили мои друзья и, после краткого совещания, старший скомандовал разворот. Мы вернулись к подножию вулкана, чтобы еще раз полюбоваться этой красотой, но уже останавливаясь на каждой смотровой площадке, которых здесь немало и запечатлевая пейзажи на туристические «Лейки», «Никоны», айфоны и смартфоны. Это было верное решение. С учетом рано и резко обрушивающейся на Японию темноты, позднего выезда из Кумамото и неясных перспектив осмотра основной кальдеры, стоило полюбоваться тем, что пока еще было освещено ясным осенним солнцем. Тем более, попасть к главной туристической точки Асо — кратеру, расположенному на высоте 1506 метров, нам все равно не было суждено. Незадолго до нашего приезда вулкан начал выделять опасный сернистый газ, которым несколько лет назад отравились несколько туристов, и канатная дорога, ведущая в сердце вулкана, остановилась. Когда вскоре после нашего возвращения домой Асо выстрелил в небо полуторакилометровой струей горячего пепла и началось извержение, мой друг звонил мне и с горечью сетовал: «Что им, жалко было при нас извергнуться?!». Ничего не поделаешь — природа!

Вулкан Асо: лучшие виды

Ну что ж, если подняться к кратеру нельзя, то мы поднимемся над ним — решили в тот день мы, и отправились на вертолетную площадку. И вовремя: оставался незаполненным один — последний на сегодня прогулочный рейс (10 минут — меньше 100 долларов!). Единственная незадача: вертолётик рассчитан на 5 пассажиров, а нас 6. Что ж, пришлось автору этих строк, как имеющему наиболее высокие шансы на повторное путешествие к Асо, уступить дорогу молодым.

Гелиокоптер, наполненный московскими туристами, взлетел, а я остался у калитки, ведущей на летное поле, в компании с молодой симпатичной японкой и немедленно завязал с ней разговор:

За разговорами о путях нестандартного решения проблемы размежевания пограничных территорий мы не заметили, как прошли десять минут, отведенные на облет кратера. Вертолётик приземлился, вдохновленные гости теплого юга, шумно обсуждая увиденное чудо, вернулись в минивен, старший скомандовал «От винта!», и мы тронулись дальше — в Бэппу.

О минусах спонтанного тура в Японию

В этот приморский курорт, на всю страну прославившийся своими горячими источниками — онсэнами, мы приехали в глубокой тьме. Увы, тур наш сорганизовался спонтанно, отели бронировали наспех, а учитывая, что в разгаре был «высокий сезон» — время алых листьев «момидзи», найти места гостиницах этой туристической мекки Японии оказалось задачей почти неразрешимой. Пришлось разбить группу и селиться мы в разных местах, причем выбор был, мягко говоря, невелик и мне достался бизнес-отель, расположенный прямо напротив железнодорожной станции Бэппу.

Громкое название «бизнес-отель» не должно вас обмануть. В Японии им обозначается низший, а не высший, как за ее пределами, класс проживания, но то, что я увидел, превзошло самые смелые ожидания. Получив ключ размером с небольшой половник, я поднялся в лифте на свой этаж. В коридоре воняло кислыми щами и махоркой. Как выяснилось впоследствии, таков был результат отсутствия номеров для некурящих и недавнего тушения пожара, после которого внутренние деревянные конструкции и панели заплесневели и начали активно гнить. Апартаменты поразили меня до глубины души. Кровать, тщательно заправленная белоснежным, слегка сыроватым, с дырочками от стирки, бельем, прекрасно оттеняла темно-серый ковролин с многочисленными разноцветными пятнами то ли от йода, то ли от крови, вызывающими в памяти американские страшилки об убийствах в придорожных мотелях. А запах, этот запах…

Не оставив в номере даже рюкзак, я спустился вниз и решительным шагом направился к бабушке, дежурившей на стойке «фронты». Она встретила меня предупредительной улыбкой, поклоном и ласковым вопросом:

Получив утвердительный кивок, бабушка заученным движением поставила на стойку большой флакон дезодоранта для помещений:

Читать продолжение: часть 4-я

фото: pixta, photolibrary