Если уж передвигаться по Кюсю, начиная с Кагосимы, прославившей себя именем Сайго Такамори, то стоит это делать по маршруту самого Сайго, — так решил я, выбирая дальнейший путь для нашей мини-группы. Возглавив восстание против правительства, «великий генерал» отправился на север, к стенам замка Кумамото и лучше выдумать не мог. Впрочем, хуже этого он тоже ничего не смог бы придумать. Оставив незащищённой свою базу в Кагосиме и завязнув под стенами Кумамото, он обрек свое восстание на поражение, а себя на сомнительную в глазах европейцев славу генерала, ничего не смыслящего в оперативно-тактическом искусстве. С другой стороны, кто сегодня вспоминал бы о замке Кумамото, если бы Сайго два месяца его не осаждал? Да и куда ему было идти из Кагосимы? Вот и нам тоже двигаться было особо некуда, и мы отправились в Кумамото. И не пожалели.

Гастрономические открытия

В первый же вечер, сойдя с синкансэна и бросив вещи в отеле, мы отправились на ужин в знаменитый местный ресторан «Торая». Едальня всем была хороша, но впервые за время нашего короткого путешествия возникла мысль, что, может быть, и не стоит так уж настаивать на дегустации фирменных туземных блюд. С черной лапшой в черном бульоне с черной свининой мы были уже знакомы по Кагосиме, но вот предложение попробовать «вкус префектуры Кумамото» — сасими из конины (вероятно, тоже черной), энтузиазма уже не вызвало. Хорошо, что не предложили свежей медвежатины, а ведь могли бы. Символ префектуры — черный медведь Кумамон, а не лошадь. Зато сасими настоящее, то есть из рыбы, оказалось впечатляющим — не хуже свежатины из харчевен приморских городов типа Ниигаты или Хиросимы, а уж в Токио о такой рыбке и лангустах можно было только мечтать.

«Toraya» 2-5-28 Suizenji Chuo-Ku, Kumamoto

Как разозлить кумамотовца

В конце ужина, правда, меня ждал конфуз. Поблагодарив хозяев за угощение вчера вызубренным в Кагосиме выражением «аригато сагэмосита», я выслушал краткую, но эмоциональную лекцию о том, что сацумцы кумамотовцам, мол, не друзья-товарищи, а извечные враги с тех самых пор, как этот Сайго пришел сюда в феврале 1877 г. и, простояв под стенами замка два месяца, понеся огромные потери и спалив крепость, ушел восвояси, не поколебав самостийности кумамотцев. «Так что нечего нам тут на их клятой мове…».  Ну что ж, лингвистический прорыв не удался, завтра пойдем на штурм туристических красот этого города.

Вернувшись в отель, однако, я получил еще один повод задуматься. Служащими с большой гордостью мне была сообщена информация о том, как важен был город Кумамото для судеб целого ряда выдающихся людей периодов Мэйдзи, Тайсё и раннего Сёва. Эх, если бы не чистое как слеза, местное сакэ и темное, как медведь Кумамон, пиво! Тогда сегодня я смог бы вспомнить все эти фамилии и рассказать вам о том положительном влиянии, которое оказал Кумамото на всех этих людей, но увы… в памяти гайдзина сохранилось лишь гайдзинское имя — Лафкадио Хэрн. Да, знаменитый «певец японского духа» и страстный пропагандист Японии, принявший на склоне лет языческое прозвище Коидзуми Якумо, тоже жил здесь некоторое время и впитал в себя дух непокоренного города и его гордых самураев. Нет, положительно, завтра первым делом — в замок!

«В ЧЁРНОМ-ЧЁРНОМ ГОРОДЕ…»

Ах, как хочется крепость Кумамото называть замком ворона. Нет, не так. Замком Ворона — вот так. Не удивлюсь, если где-нибудь в американской или европейской литературе его именуют Замком Черного ворона — уж очень соблазнительно поддавить, сгустить краски, хотя в действительности это не требуется. Он и без того очень красив. Несмотря на то, что почти все, за исключением одной башни, при осаде Сайго сгорело, восстановлен замок по-японски тщательно, качественно и впечатление производит сильное. Черные деревянные башни, черные стены, черные доспехи в музейных комнатах. Простой, но достойный памятник даймё, при котором в начале XVII века крепость достигла своего величия — Като Киёмаса. Цитадель самурайского вкуса. И вкуса к жизни, кстати, тоже. Чего я меньше всего ожидал здесь увидеть, так это роскоши, сравнимой с киотским замком Нидзё или каким-нибудь еще дворцом. «Золото Черного ворона». Мда, претенциозно и, пожалуй, несколько провинциально. Но все равно... впечатляет.

Выйдя из Замка Ворона малость обалделыми, мы отправились в поисках уже не эпического, а эстетического удовольствия и вскоре нашли его, прибыв в сад Суйдзэндзи. Пожалуй, для чего уж точно стоит ехать на Кюсю — так это для того, чтобы увидеть эти чудеса ландшафтного дизайна! Сказать, что Суйдзэндзи красив — не сказать ничего. Но, прежде чем вы оправитесь сюда, в Кумамото, я бы настоятельно советовал токийцам доехать до первой станции старого тракта Токайдо, ведущего в Киото — до Синагавы. Найдите там святилище Синагава-дзиндзя, что с морскими драконами на воротах-тории, выходящих на 15-ю автодорогу, и поднимитесь на миниатюрную копию горы Фудзи. Когда-то с нее было видно большую часть Эдо, а сейчас только небольшой уголок Токио, да ведущую к аэропорту Ханэда железную дорогу. Посмотрели? Вот теперь можно в Ханэда и сюда — в Кумамото, в Суйдзэндзи, ибо этот чудесный парк является символическим отображением в садовом искусстве сразу всего пути из Эдо в Киото.

Здесь есть еще одна «гора Фудзи» («у нас в Японии этих Фудзей — и не сосчитаешь», — скажут местные русские и будут правы), миниатюрное «озеро Бива» (не путать с озером Пива — это потом!), подпитываемое родниками (Суйдзэндзи — «храм перед водой», перед источником), чайные домики, призванные извлекать из глубин сознания воспоминания о ночевках на длинном пути, подъемы и спуски, сосны и восковые деревья, кумирни и лавочки с сувенирами.

Почувствовать себя властелином

Я заметил: и в лучших европейских садах, и в лучших японских, а Суйдзэндзи, безусловно, один из них, хочется вершить судьбы мира, плести нити заговоров, затевать интриги, рассылать гонцов во все концы планеты — разумеется, все на благо цивилизации и во имя спасения всего живого! Главное, не торопиться. Делать это величаво, с достоинством, слыша как собственные дзори шуршат подошвами по тысячелетнему черному базальту…

Умиротворение и неспешность — всё, что нужно, дабы отдохнуть от Сайго, Като, сожженных замков, сырой конины и, покончив со всем этим, отправиться в путешествие по другому Кюсю — острову удивительной природы, земле огня и воды. Не спорю, много чего еще хотелось бы посмотреть в исторической части Кюсю, многого мы не увидели, один музей камикадзе Минами-Кюсю и пещера Мусаси под Кумамото чего стоят! Но время бежит, кошелек не бездонен, кредитная карта имеет лимиты, а значит, не будем уподобляться Сайго, не застоимся под стенами Кумамото. В путь, дорогие друзья, в путь!

Читать продолжение: часть 3-я

фото: *Yaco*, photolibrary, Thilo Hilberer,