Прибыв на станцию Канадзава, я сразу направился к справочной для туристов. Хотелось набросать план однодневного путешествия, прогуляться по городу, и в тот же день вернуться в Токио. Быстренько не получилось. Взгляд плыл по заголовкам путеводителя, яркие картинки, как сладкоголосые сирены, манили то в парк, то в музей. Наступило состояние, которое я называю «туристический анабиоз»: интересных мест целый синкансэн и маленькая тележка, времени — почти нет, и решить, куда бежать и что смотреть в первую очередь, сам не можешь.

Молоденькая японка за стойкой справочной, наблюдавшая сцену со стороны, встретилa меня понимающей улыбкой, поклонилась и подалась чуть вперед, демонстрируя готовность отвечать на любые вопросы. Мне нужен был совет.

Последняя фраза напомнила о прогулке в Токио в сезон красных кленов по аллее императорского дворца. Красота, достойная тэнно, поразила. К слову, Кэнроку-эн одни из трёх Великих парков Японии. Его тоже создавали для властителей мира — местных лордов, а значит, делали лучшие для достойнейших. Решено, еду в Кэнроку-эн.

Парк Кэнроку-эн: погода решает всё

Замечательные эти люди, работающие в туристических справочных. Подскажут, что посмотреть, и как добраться. Поблагодарив услужливую японку, я поспешил к воротам Цудзуми-мон, где находилась остановка номер 6. Городской автобус с бордовыми боками и жёлтой крышей как раз ждал пассажиров. Большая надпись на японском «Кэнроку-эн шатл» и символ парка, двуногий фонарь котодзи, гарантировали, что этот транспорт довезет, куда надо. По токийской привычке я сразу протянул деньги, но водитель, мужчина лет пятидесяти, в фуражке и белых перчатках, объяснил, что оплата на выходе. Cпросил, куда направляюсь и пообещал пригласить к выходу по громкой связи.

Парк Кэнроку-эн	фото: Роман Афанасьев

Небо над парком затянуло плотными облаками и начался мелкий дождь. Группы престарелых японских туристов двигались за своими писклявыми гидами вдоль озера Касуми, будто птенцы за мамой-гусыней. Разноцветные зонтики и курточки пенсионеров привлекали внимания больше, чем потускневший без солнца парк. Честно сказать, я был разочарован. Ни знаменитый каменный фонарь котодзи, ни подвязанные канатами сосновые ветви над водой не вызывали тех чувств, которые можно описать словами «красота достойная правителей». Неужели в справочной обманули? Вряд ли. Ведь отвечать за капризы погоды японские менеджеры не могут. У меня оставался ещё один шанс получить сегодня долю положительных эмоций. Вторая достопримечательность, куда рекомендовали сходить — замок Канадзава.

Замок Канадзава, башня Хиси-ягура	фото: Роман Афанасьев

Замок Канадзава: любителям истории

Испортить впечатление от посещения самурайской крепости не может никакая погода. Подумаешь — тучки. За 400 лет их проплыло столько, что и не сосчитать, а замок Канадзава тогда и сейчас выглядит одинаково — скала. А пред глыбой все равны: крестьянин в подранном кимоно, воин с мечом наперевес или турист с айфоном. Захочет местный господин — не пустит никого, как ни бейся об стену. К счастью, эпоха воюющих провинций Сэнгоку канула в лету. В замок нынче пускают всех, но строго в часы работы.

Замок Канадзава, внутреннее помещение	фото: Роман Афанасьев

Не знаю сколько времени отводится на обычную экскурсию в сторожевой башне, но, кажется, я побил рекорды. Изучил все стенды, поднялся по всем лесенкам, лично оценил обзор из крепости на все четыре стороны. Оставлю за кадром подробности добытых военных сведений. Вдруг кто-то из читателей сам захочет погрузиться в средневековую Японию, специально приедет в Канадзаву почувствовать себя великим полководцем. Скажу лишь, что мой глубокой интерес к выставке ничуть не удивил смотрителей. Видимо, потерявшийся от восторга иностранец — обычное явление. Один только раз потревожили. Извиняясь и кланяясь, почти шепотом предупредили, что выставка скоро закрывается.

Сменив музейные тапочки на уличную обувь, я побрёл к выходу. Проходя мимо женщины, которая два часа назад проверила билет, решил поблагодарить за терпение. Японка опередила мои «аригато» и «годзаимасу», первой задала роковые вопросы:

Рефлекторно поклонившись, поблагодарил за «добрый» совет и вышел на улицу. В голове же вертелись нехорошие мысли: «Нет, это точно какой-то заговор канадзавцев. Они тут все заодно. Девушка в справочной на станции, и билетёрша... Отправляют несчастных туристов в парк, обещают невероятное зрелище, а на самом деле...». И все же у меня появился выбор: так и уехать из Канадзавы разочарованным в Кэнроку-эн или ещё раз поверить местным и посмотреть на парк, но уже ночью в свете прожекторов. Я ничего не терял. Погода благоволила, дождь кончился. Осталось лишь дождаться наступления сумерек.

Зазеркалье парка Кэнроку-эн

Я подоспел к самому началу. Молодые люди в длинных желтых непромокаемых плащах вдоль дорожки расставляли фонарики. Туристы, не в пример, тем кого видел днем, двигались медленно, чаще по двое, не говоря ни слова. Единственные звуки, разносившиеся по округе — хруст щебёнки под ногами. Поднявшись на сопку, где днем было озеро, подумал, что ошибся парком. На месте бесцветного водоёма открывался завораживающий вид.

Парк Кэнроку-эн, ночная подсветка	фото: masayan

Поверхность озера в отсутствие даже намёка на движение воздуха создала собственный мир. Мир, где все наоборот. Словно боясь потревожить зазеркалье, хотелось задержать дыхание и... созерцать, наслаждаться. Поистине достойное правителя зрелище. 

Всю дорогу домой в синкансэне я листал буклеты — составлял программу следующего тура в Канадзаву. Мест, куда хотелось попасть, предостаточно: тут и музей сусального золота, и храм Мёрю-дзи, прозванный замком Ниндзя, и конечно же, великолепный Кэнроку-эн. Лишь бы с погодой повезло. Говорят, в солнечный день пейзаж незабываемый.